传统肥皂的洗涤机理

2015-09-24    来源：山东省日化行业协会    

1. 概述

通常，皂化的油脂都可以制作肥皂。最终制作出的肥皂的性质基于选用的油脂的种类。传统肥皂由甘油三酯钠盐或甘油三酯钾盐和脂肪酸组成。原料油脂主要有牛油、椰子油和棕榈仁油，也可加入少量的其他油脂如葡萄籽油、甜杏仁油、米糠油等。
肥皂品种繁多，包括透明皂、不透明皂和半透明皂，还有些特殊基质的肥皂如皂片（shaving）、块状不透明皂（nonmarring opaque）、皂膏/糊（cream/paste）和皂粉。尽管这些肥皂均已记录于历史长卷，但限于篇幅本文不作赘述。
随着肥皂中添加了更多的添加剂，近年来肥皂的配方变得越来越复杂。“绿色”、“天然”的细分市场理念也促使企业推出了含有多种新原料的肥皂产品。同样，诸如护发香波、止汗剂、防晒霜、乳液和膏霜等化妆品的流行，促使消费者越来越习惯于使用多功能型产品。
传统肥皂主要用于沐浴和洗衣。但随着时代的变迁，肥皂也被用作香气和富脂产品的载体。如今，肥皂制造过程中加入不同添加剂已不再仅仅是为了增强清洁效果。2006版《国际化妆品词典》由国际化妆品香料香精协会（现更名为个人护理产品理事会）组织出版，其中收录了超过13000种用于化妆品的原料INCI名称以及3000家供应商和57000个商品的名称。
同药品和化妆品一样，开发肥皂配方时也要考虑它的基体效应。基体效应包括添加剂与碱间的相互作用、pH效应、添加剂和添加剂间的相互作用、香精的影响和操作过程的影响。任何效应的结合都将会影响到肥皂的物理性质和美感。有时，基体效应的结果很难被预计，配方师只有通过时间和经验去理解这些相互作用。
1.1 添加剂与碱间的相互作用
当加入酸性组分时可能会发生这一现象，酸性组分可能与皂基发生反应，改变其物理化学性质。特别是使用过多的酸性物质时，会令碱性皂基分解变成脂肪酸，使得肥皂失效。因为皂基中没有足够的水分，这一现象不会马上显现，但肥皂经加工和储存后，随着时间的推移这一现象将会变得明显。
1.2 pH影响
很多源于PH影响的稳定性问题都是由于在传统肥皂中加入添加剂造成的，这与化妆品和个人护理用品相反，因为他们的pH值呈酸性。有些成分（包括一些季铵盐类成分和香精）在传统肥皂的碱性pH条件下不稳定。一些OTC活性成分（如水杨酸和过氧苯甲酰）在中性或酸性PH组合体系中最为稳定。
1.3 添加剂和添加剂间的相互作用
添加剂和添加剂间的相互作用同之前探讨过的添加剂与碱间的相互作用相似。并且，两者有相同的性质。
1.4 香精的影响
香精的影响效应来源于香精组成成分，如脂肪族和芳香族的酸性物质、酯类、酮类和乙二醇。这些成分在生产过程中能在很大程度上增加肥皂的柔韧性和黏性，或有调节半透明或者透明皂透光度的作用。香精中的稀释剂和溶剂使透明皂软化并变成糊状，这样使原本复杂的基质变得更难处理。这类物质包括乙二醇、邻苯二甲酸乙酯（DEP）和二丙二醇（DGP）。同样，香兰素在碱性环境下会使肥皂变成棕色。一些市场上的新成分可以加入配方或者香精中，来缓解这一现象。
在完成最终配方前，配方师需与供应商保持密切联系，优化香精的选择。为了保证香精的稳定和香气释放，必须向香精供应商简要描述该香精将要应用于何种基质。
1.5 制皂工艺的选择
当研发产品时首先要考虑到制皂工艺。尽管一些制皂工艺中的参数（如温度、切块速度、废液回收、黏度、气压、冷却压模、设备型号、铣削与精炼和压条速度）不在本文介绍范围，但其对确保产品成功至关重要，应给予充分考虑。
2. 皂基性质
2.1肥皂的化学性质
基础配方中基本原料的变化会影响肥皂的化学性质。例如，透明皂可以用表面活性剂、脂肪酸钠（钾）和烷基胺（如三乙醇胺）来制作。由于饱和脂肪酸、脂肪醇或者其混合物的存在，从而使合成具有可塑性。油脂比例（如80%牛油/20%椰子油、70%牛油/30%椰子油）和生产方法的选择（持续地全沸煮皂或半沸煮皂）可以影响化学性质。此外，防腐剂的选择是其长期保持化学稳定的关键。
抗氧化剂是油脂和脂肪酸的有效防腐剂。然而，当油脂和脂肪酸转化为肥皂后，研究人员发现，螯合剂比抗氧化剂（如BHT）具有更好的防腐效果。在pH值为10的传统肥皂中，螯合剂的防腐效果要优于BHT之类的抗氧化剂。另外，将包装好的肥皂存放置在仓库中，BHT会使肥皂严重变黄。据推测，BHT与仓库中卡车发动机或电梯排放的含氮废气发生反应，生成了一种奎宁酮，会使肥皂变黄。
防腐剂一般都是螯合剂。这是因为一些促氧化性金属（如铁、铜、锌和镁等）对肥皂的化学稳定性有严重的负面影响，因此需要去活。喷替酸五钠和EDTA四钠是尤为有效的防腐剂，可以保持这些体系颜色和气味稳定，其各自的添加量通常低于0.10%。螯合剂混合使用时能否更好地发挥功能，取决于所要螯合的金属离子的种类。一种螯合剂只对特定金属离子有效，无法螯合其他金属离子。配方师要熟悉这些性质，从而开发出稳定的功能性添加剂组合。
2.2 肥皂的物理性质
肥皂的物理性质会对配方中添加剂的种类及加入量造成影响。为生产出完整的产品，需要确定以下重要性质及其参数：耗损率、防开裂掉皮、粗糙度、泡沫量、颜色和气味。添加剂可能会影响肥皂上述部分或者全部性能，因此生产前要对这些潜在的负面影响进行确认。
2.2.1 耗损率
耗损率是指肥皂在正常使用条件下的耐用性。该参数受到皂基溶解度的影响，而溶解度又取决于油脂的凝固点、所用碱的种类和水的加入量。
举个例子，透明皂的耗损率非常高，这是由于其使用了非常多的溶剂（如乙二醇、水和酒精），这些物质有助于保证肥皂的透明度。这些肥皂可能也含有利于保持肥皂透明度，但却具有高溶解性的表面活性剂体系。这样的成分组合使肥皂容易迅速“融化”。
2..2.2 防开裂掉皮
防开裂是指当肥皂样品在干/湿的环境循环下，肥皂是否开裂或分解。在实验室中，将肥皂的一半放在室温的水中浸泡4～24小时，然后凉干直到完全干燥。如果肥皂的体系是容易开裂的，那么裂痕就会出现。
掉皮是指肥皂在使用过程中的损耗、剥落、脱落。与耗损率的测算方式类似，计算掉皮的量时，将肥皂浸没在水中，凉干后计算所失的重量。
业界经验证明，透明皂的防开裂程度差。有理论认为，由于其结构为透明晶型，透明皂看不到“颗粒”；而传统肥皂由于不透明，却使人觉得存在“颗粒”。 “颗粒”使肥皂均匀地水合和失水，而透明皂缺少有效的结构来支撑这种稳定性。同样道理，蔗糖和香精中的易溶物质都会促进开裂。
2..2.3 粗糙度
肥皂在使用中的感觉可以由冲洗实验来测定。为了测试肥皂中是否有砂粒感，通常会在相对较低的温度下进行试验，如华氏85～90度。合成和复合体系以及含有椰油酰羟乙基磺酸钠的配方容易出现此类问题。造成此类问题的原因是由于在肥皂制作过程中处理不当或者是表面活性剂中含有杂物。
肥皂在制作过程或运输过程中处于过低的温度，也会对消费者在使用中造成潜在的不适感，尽管砂粒在日常使用中会渐渐消失。真空干燥过程中产生的过度干燥颗粒，会给不透明的肥皂带来沙质感。但是，在含水量相对较高的情况下（如含水量为12～14%时），这个问题并不突出。
2.2.4 泡沫量
尽管泡沫量和去污力并没有必然联系。然而，泡沫实际上是让使用者看到他把产品用在哪里。消费者往往把快速起泡与产品质量、清洁力相关联。
泡沫量由很多因素所决定，包括油脂的种类和比例以及表面活性剂和增塑剂的种类。例如，在富脂皂中，很多油性的添加剂如果加入量太高会变成消泡剂。
在硬水和海水中，传统肥皂的起泡性很差。而对合成皂而言，如果配方做适当调整，合成出的肥皂起泡性也会良好。在确定最终产品前，应该进行标准泡沫高度测试。
2..2.5 颜色
皂基容易变黄，所以最后成品的肥皂颜色会发生变化。这与添加剂和香精不稳定性相叠加，会导致肥皂在短期内发生颜色变化。在烘箱中，阳光和荧光灯下进行的肥皂加速稳定性测试有助于预测体系的稳定性。
比色计的折射率可以用来记录样品颜色。该仪器可以将人们看到的颜色数据化地记录下来。测量值可以存储在电脑数据库中，以备日后之用。这种方法适用于任何肥皂，包括透明皂和半透明皂，以及确定皂基的黄度。这是一个较为可靠的表征颜色的工具。另外还有更多复杂的颜色测定仪器，不仅可以测定颜色，还可用来制定和修正肥皂配方，使颜色的匹配更加精准有效。
2..2.6 气味
皂基和成品肥皂的嗅觉评价是同其他测试值一样重要的物理性质。消费者对香精的感觉同对产品的其他特性要求一样重要。因此，应确保香精加入肥皂配方后尽可能稳定。
评定气味的条件同评定颜色相同。同时，技术人员及气味评定小组需要经常审查和校准气味测试的结果。
3. 着色剂
肥皂中着色剂的使用取决于产品种类和政府规定。着色剂分为三类：需要认证的色素添加剂（认证添加剂）；不需要认证的色素添加剂（非认证添加剂）；未认证的色素添加剂（未认证添加剂）。
美国《联邦食品、药品和化妆品法（FD&C）》和《合理包装与标注法（FP&L）》列明了药品与化妆品标注要求的区别：药品中必须使用经过认证的着色剂；化妆品中既可以使用认证的着色剂，也可以用非认证的着色剂。肥皂不受相关规定的约束，可以用任何着色剂。
然而，任何具有药物性和（或）化妆品功效的肥皂需要按规定标注，它们的成分表里需要标明着色剂的名称。在美国以外的国家，通过美国化妆品、盥洗品和芳香品协会辞典可以查阅到合法的着色剂。
3.1 认证着色剂
认证着色剂可分为水溶性、油溶性或者可分散在油中。它们也会产生相应的金属沉淀物。着色剂的溶解性或分散性一般在1～2%。要想达到30～50%的效果，就需要使用特殊的研磨分散设备。
最适宜的添加浓度以溶解性和分散性表作为参考。为了使分散剂和添加剂保持较低含量，建议着色剂在最低用量的情况下保持其最有效浓度。认证着色剂的稳定性是三类着色剂中最差的，并且会受很多因素的影响，包括pH值、阳光、荧光、温度和添加剂的相互作用。例如，“FD&C绿3”呈现绿色时要求pH值低于7，而品蓝则要求pH高于7。稳定点被用来确定表面活性剂体系中所有颜料的稳定性。
3.2 非认证着色剂
非认证的着色剂是性质非常稳定的成分，被广泛应用于化妆品（如眼影、睫毛膏和脸部彩妆）中。在一些产品中，它们可以用来当作主着色剂与副着色剂，并且可用来调节先前由认证着色剂引起的不稳定，使产品体系更加稳定。在全部加入配方之前，这些成分要经过分散或浸润。可以采用30～40%椰油酸钾溶液等作为分散助剂，使这些着色剂分散。要调配一种新的颜色时，配方师可以把颜料粉末加入椰油酸酯溶液中。如果着色剂在使用之前没有经过充分溶解或者干燥，会由于大量色素颗粒的迁移慢慢地进入肥皂系统，从而形成一层“膜”。 
遮光剂（如钛白粉、氧化锌和氯氧化铋）用来使颜色变得均匀。没有它们，肥皂在生产和挤压过程中会出现颜色不均。钛白粉是由金红石和锐钛矿制成，水解性的USP等级的锐钛矿使用更广泛。传统意义上，金红石通常没有提亮或者遮光的效果，而锐钛矿能够做到这些效果。然而，新的金红石却具有不透明、稳定和提亮的性质，且性质与锐钛矿相当或优于锐钛矿。
3.3 未经认证的着色剂
在美国，未经认证的颜料常用于符合肥皂定义和标签要求的块皂中。这类着色剂非常稳定，对于pH不敏感，并提供较广的颜色和亮度范围。他们通常在25～50%的浓度下分散。只有少量此类颜料被用来调配成深色用于皂基中。
3.4 天然着色剂
所谓的生物着色剂（报道称其具有生物活性）是另一类引人关注的着色原料。这些原料并非真正意义上的着色剂，只是被定义为这一类。
通常，植物提取物可以为产品提供多种亮丽的颜色。这些天然色素有水溶的液体和粉末，也有油溶蜡和粉末。
4. 香精
实际上，人们可以创造任何气味来符合产品和市场概念。香精研发需要确保其在产品中的稳定性和运用在特殊肥皂基质中的效能。香精使用量的多少由其组成决定，通常用量范围为0.25～0.5%，视掩饰气味的实际需要而定。在高级香水皂中，香精用量甚至高达3～4%。
在香精用量高的情况下，挤出皂条过程中用真空机减少由香精成分引起的表面鼓泡或起泡现象非常重要。在真空系统中，为了获得总体均匀的挤出效果，可能会损失少量香精。
如前所述，香精可能在一定程度上会影响肥皂的制作进程，是因为不按期望速率挤出（冲压）。这一现象可以在合成和组合体系中看到，而在半透明体系中尤为突出，因为这种体系对透明度和坚实度的要求很苛刻。如前面所指出的，这是两种特殊香味添加剂作为溶剂在半透明皂中引起的问题。二丙二醇和邻苯二甲酸二乙酯往往使透明皂达到无法挤压的黏度点。将这些溶剂从香料配方中移除时，可以观察到产率出现显著提升。由于存在溶解度和颗粒问题，香精中使用的树脂成分会使透明皂的透明度下降。其他成分也可能产生类似效果，这需要通过实验来研究发现。
5. 添加剂
大多数香皂产品都添加了多种化合物，从而实现所需的功能和市场定位。这方面的进展已成为肥皂配方的焦点。美国CTFA《化妆品手册》和McCutcheon《功能材料手册》中包含很多此类功能性材料的信息。在此讨论其中一些重要的类别：润肤剂；保湿剂；润湿剂；封闭剂；磨擦剂；药物成分；抗过敏成分；增泡剂；不同性质的化合物。
很难对配方皂基中添加剂的功效进行评价。通常，专家小组对产品的性能和美观度作出评价。还需要应用更加复杂且专业性极强的技术，例如，测试表皮水分流失和皮肤弹性，研究漂洗后的残留成分，光谱和荧光的研究，还有建立人体皮肤模型。Kajs和Garstein曾于1991年对应用这些方法来评价清洁类产品做了综述。
5.1 润肤剂
润肤剂通常用来保持皮肤柔韧和改善皮肤的整体外观。此类化合物的大部分成分由脂肪酸酯、烷氧基醚、烷氧基醇组成。其添加量通常为1～3%。在一般肥皂条件下，这些成分很稳定。然而，应该注意这些原料的物理性能，从而确定以最佳的方式加入配方基础中，并关注可能干扰其稳定性的因素，例如pH和温度。
5.2 保湿剂/润肤剂
保湿剂和润肤剂是皮肤调理剂。它们用来增强皮肤的水分和保湿能力，其有效性取决于环境湿度。保湿剂和润肤剂在肥皂中的用量一般比较宽泛，由0.1%至10%。Dahlgren和他的同事曾于1987年采用仪器分析方法测定和评价了甘油在不同表面活性剂体系中的表现，进而分析了其对皮肤的益处。实验还表明，甘油含量高有助于提高肤感以及皮肤柔韧性。
在碱性条件下会使单糖（如葡萄糖和果糖）颜色变暗，且传统肥皂皂基中的少量游离碱会加速这一过程。通过添加脂肪酸（例如椰子油酸或硬脂酸）来中和游离碱，可以缓解颜色变暗的效应。颜色变化随着糖的类型及用量不同而不同。双糖（例如蔗糖）在相对温和的碱性条件下性质稳定。
潮湿条件下，在酒精和乙二醇（例如甘油）、山梨糖醇和丙二醇等物质含量为10%或更高时，会出现水滴或出汗现象。这对透明皂而言是一个永恒的问题，因为透明皂中加入了多种高含量的保湿剂来作为溶剂和增溶剂。然而，对于其他肥皂而言，这种吸湿效应是个次要问题，因为它们之中这类物质和含量一般较低，通常低于5%。
5.3 封闭剂
封闭剂用来防止水分从皮肤蒸发，因而有助于保持皮肤的柔软和光滑。它们通常是天然的脂质物质，并且一般添加至适合干性皮肤使用的产品中以达到预期效果。其在肥皂中的使用量范围在1～10%。封闭剂含量过高，会使肥皂在挤压出条时过度黏软。为减少这种效应，可以在皂基生产阶段或挤压前的预研磨/精炼阶段加入原料。
5.4 磨擦剂/去角质剂
磨擦剂和清洁剂一起作用，通过清洁洗涤去除角质层外层，可以使皮肤产生平滑的感觉。Loden和Anders曾于1990年介绍了一种皮肤清洁效果的评价方法，并认为该类产品可以改善皮肤的光滑度。
将天然成分（例如麸皮、丝瓜、燕麦片、荷荷巴颗粒以及各种植物种子）添加至肥皂中近年来非常流行。厂商通过加入天然成分来达到期望的产品外观及肤感，并赋予其产品“天然”的概念。如果不添加天然成分，加入各种粒度和不同颜色的聚乙烯颗粒也同样有效。这些成分在一般条件下在搅拌过程中加入，并辅以相应的预备措施。使用精炼机时，滤网的孔径必须足以允许摩擦剂通过，否则它们会被滤出。同样，使用研磨机时，不需要将组分研磨成极细微粒，因为极细微粒也将影响摩擦效果。通过适当调节研磨辊的间隙和降低研磨机的频率，可以满足这一要求。如果不能这样做，那就应该在后研磨过程再加入摩擦剂，或者在不带滤网的终端挤出机加入摩擦剂。在大多数情况下，产生这个问题是由于加入了体积较大的天然组分（如丝瓜络和燕麦片），对聚乙烯颗粒的影响程度较小。
最后，用球型去角质剂（如聚乙烯珠和荷荷巴珠）可以温和地去除角质，因为它们可以在皮肤上滚动；而不规则形状的材料（如碾压过的种子、叶子和果壳等）使用时往往会对皮肤产生更激烈的摩擦效果。
5.5 药物成分
含药物成分的肥皂中，抗菌和抗痤疮的产品最为常见。在美国，可在肥皂中使用的药物目录须遵循美国联邦食品和药品管理局（FDA）出版的一本专著的规定。该专著规定了每个特定产品在何种条件下可以上市销售。在CTAF和SDA等机构与FDA多年的共同努力下，最终将个人护理类的抗菌清洁产品作为一个单独类别列入抗菌专著中。
研发含有药物成分的产品前，配方中所涉及的特殊药物成分需要查阅相关文献。这些产品的生产和控制需要遵循良好操作规程（GMP），因为FDA审核员会检查相关药物的使用情况。
5.6 肥皂中的非处方药（OTC）活性成分
典型的含OTC活性成分的皂类包括抗菌皂和外用去痘皂。此外，OTC/GMC惯例应与当前美国和欧盟专著的要求相一致。
5.7 抗菌化合物
在肥皂中，三氯生和TCC是最常用的两种抗菌剂。通常，三氯生的用量为0.3%～1%，TCC的用量为1%～1.5%。它们均应在搅拌阶段加入配方中，可能需要在溶剂中进行预分散或溶解，并且在添加前先将之溶入合适的溶剂中，譬如香精。如同所有的药用产品一样，肥皂生产线应该进行校验，确保肥皂成品的均一性和达到适当的抗菌水平。
5.8 祛痘化合物
肥皂中使用的最常用的祛痘组分是硫磺，添加量为3～10%。
此外，水杨酸加入量为0.5～2%，过氧苯甲酰添加量在5～10%。由于稳定性问题，它们通常在合成的基质中使用。
硫磺在碱性和酸性条件下性质都很稳定，一般在搅拌阶段按常规工艺条件添加。
5.9 抗过敏剂
市场上有一些宣称含抗过敏成分的肥皂。这些产品一般由蔗糖酯、α-红没药醇和乙氧基化植物油制成。同样，配方中的表面活性剂混合成分包括两性表面活性剂、肌氨酸盐、乙氧基化表面活性剂、葡糖苷和羟乙基磺酸盐，这种组合可以减低产品的刺激性。其中大多数成分已通过评估并应用于香波中，据称可降低对皮肤及眼部的刺激性，不过将它们应用于肥皂中也有效果。
抗过敏剂发挥作用的整体机制尚不完全清楚，但据信涉及以下几方面因素：与刺激物结合或形成化合物，阻塞易受刺激的部位，在皮肤表面构筑预防机制以减少或预防皮肤表面与刺激源的接触。
在将抗过敏剂加入配方之前，应开展基准测试以确定测试材料的刺激水平，以无抗过敏剂进行对照测试。目前，还可采用以下方法开展此项检测：肥皂舱测试，由Froch和Kligman开发；玉米醇溶蛋白测试，由Gotte论述；体外实验方法，用来测量表面活性剂溶解植物蛋白的能力，由Gotte开发，Frosch和Kligman进行了完善。体外实验方法仍在不断发展中，利用生物素进行快捷测试，并快速有效地筛选出配方中的添加剂。然而，迄今似乎还没有一种单一的测试方法足以用来对刺激性进行研判。当然，有可能综合运用多个测试协议来对肥皂产品或表面活性剂进行评估。
5.10 辅助表面活性剂
辅助表面活性剂常被用来增强肥皂的性能，从而提高肤感、减少由主表面活性剂带来的刺激性、提高溶解性或者提高泡沫量。通常其添加量很低（一般低于5%），对主表面活性剂起辅助作用。
理论上，在香波和液体肥皂中已经得到应用的大多数表面活性剂都可以用来制皂，只要与体系兼容且在肥皂的pH下性状稳定。然而，这些表面活性剂大多是浆体和液体，它们会使肥皂体系变黏，从而增加工艺难度。这不仅是由于它们的物理性质，而且还因为它们将降低肥皂体系的黏度，进而造成皂体软化。如前所述，添加剂和香精可能使情况变得更复杂。
在制皂工业中较常使用的表面活性剂，包括巯基乙基磺酸、两性表面活性剂、肌氨酸、磺基琥珀酸和磺基乙酸酯。这些成分均可以在常规的工艺条件下搅拌添加。特别值得一提的是，椰子甘油基磺酸钠具有很好的起泡性、洗后感和加工特性。在添加粉末状表面活性剂时，要小心处理生产过程中产生的粉尘。添加这些额外的表面活性剂的另一方法是在配制基础配方时加入，使之成为基础配方的一部分。合成基础配方时，这些表面活性剂可以在正常配制过程中加入。此外，Rieger于1993年开列了一张非常详细的清单，其中概述了可应用于肥皂配方的表面活性剂的类型。
5.11 杂项材料
还有几种杂项材料被经常应用与肥皂配方中。光学增白剂有时被用来改变产品的外观，使之由黄色变成蓝色；肥皂中有一种成分为联苯乙烯二苯基二磺酸二钠，其在传统皂基中的添加量大约0.3%，增白效果尤为突出。目前该化合物在美国是非认证着色剂，不可以用在化妆品或者药品中。然而，在欧盟该物质是可以添加在化妆品中的。近年来颜色稳定剂被引入肥皂配方，用来减少光解作用所造成的褪色。
苯并三唑基磺酸钠、苯并三唑基丁苯酚磺酸钠和丁醇聚醚-3、柠檬酸三丁酯和布美三唑都属于这类物质。它们可以在搅拌时加入。
胶囊型原料对配方师很有用。将胶囊类产品运用到肥皂中的难点是，胶囊在实验过程中要保持不溶解，还需要有足够小的粒径来减少洗后的阻力或砂砾感。如果这些条件都达到了，对易分解物质的处理将变得简单，也会增加洗涤效果和稳定性。最近，美国专利6,403,543显示，微胶囊可悬浮在透明甘油皂中，其中可以包含许多功能性材料。该体系不仅外观有趣，而且能分散肥皂中的功能性物质，因此可额外提高稳定性。
由于消费者对产品环保和“自然”概念的要求不断强化，因此草本提取物越来越受欢迎。这类产品包括精油产品、SPA和无香精产品。其中，迷迭香、洋甘菊、鼠尾草和芦荟的提取物通常用于面膜中，据称用之取代香精可改善各种皮肤。CTFA现行辞典的索引中大量收录了植物来源的粉末、油脂和提取物。所有纯天然物质都应该附上说明，以保证每批货的浓度和纯度。植物材料以标准成分在市场上交易，这样可以方便配方师充分运用原料。鉴于天然材料中还有一些未知成分，需要开展大量的稳定性实验，以确认配方是否存在香味和颜色问题。举例来说，酚类和单宁会使肥皂变色。最新版《自然百科全书》化妆品和盥洗用品分册中公布了很多可用的天然和植物成分。
6. 其他传统的清洁体系
肥皂膏和洁肤颗粒是非块状的清洁体系。膏状产品可以被视为由糊状产品改良而来的合成皂。这些产品是传统皂和合成洗涤剂相结合的产物，里面添加了结构助剂和功能性添加剂。其中还可以加入色素、香精以及一些特殊成分，如黏土和植物提取物。这类产品是糊状的，并且能产生大量泡沫，有着优秀的去污力和洗后感。此类产品可配以各种各样的包装，且施压时能得到性能良好的摩丝产品。
洁肤颗粒由皂粉和/或洗涤剂、功能性添加剂、色素、香精和助流剂配制而成。液态添加剂应保持在最低限度，以确保产品具有适当的流动性和分散性。液体材料被封装在固体基质中，使用时液体成分流出，产生大量液体。这些产品为消费这提供了更多的机会来体验先进的个人清洁产品。
手工皂（alternative soap）由非传统油脂制成。它对油脂使用没有限制，一般使用葡萄籽油、橄榄油、甜杏仁油和米糠油。当皂化完全时，使用这些油脂就形成了成品皂，其皂体柔软，可挤压塑形。它们比用牛油或棕榈油制成的传统皂要软，使用时有更加顺滑的肤感，且泡沫丰富、洗后感舒适。全植物油成分对SPA行业、芳香疗法和天然产品产业有着巨大的吸引力。标准的肥皂添加剂和植物添加剂可以加入此类皂基。
在研发表面活性剂体系产品时，配方师孜孜追求体系的平衡。为此，配方师必须充分考虑到皂基的类型和功能，并以此来决定产品中所加入的添加剂。相应地，为了生产出高质量的产品，必须严谨地确定制作过程。否则，在这个消费文化和政策法规都一直在与时俱进的世界，表面活性剂体系可能将让位于在研发竞逐中涌现出来的另一种能赋予终端制品越来越高性能的新体系。